Comment choisir le bon renforçateur?

Qu’est-ce qu’un renforçateur ?

Un renforçateur, c’est ce qui va augmenter la fréquence d’apparition d’un comportement. Ce qui signifie que c’est le.la chien.ne qui va choisir SON renforçateur et non son humain.e.

Il existe autant de renforçateurs qu’il existe d’individus et de situations ! Dans le domaine canin, les renforçateurs les plus communs sont les friandises, les jouets, les caresses et les félicitations orales. Renifler une odeur intéressante, courir après un écureuil ou un chat, rencontrer des congénères, visiter de nouveaux lieux, observer ensemble, faire demi-tour, etc, peuvent également être des renforçateurs; et la liste est infinie ! Il est possible de classer les renforçateurs selon leur valeur, afin d’utiliser le renforçateur le plus adapté à la situation. La valeur peut varier en fonction de différents paramètres tels que l’environnement, la fréquence d’utilisation de ce renforçateur, l’état physique du chien, le moment de la journée.

Pika, qui attend son renforçateur

Selon les goûts de chaque individu, ce qui a été utilisé et ce qu’iel a pu expérimenter précédemment, les possibilités offertes à ce moment-là par l’environnement vont influencer ce qui pourra être utilisé et comment. Par exemple, si un.e chien.ne revient à une demande de rappel alors qu’iel souhaitait courir derrière le lapin qui vient de traverser le chemin, on va pouvoir renforcer le rappel en lui proposant de courir avec nous, en lançant une ou des friandises derrières lesquelles iel pourra courir, ou en lançant un jouet.

Quel renforçateur commun utiliser ?

Renforçateurs alimentaires

Pixel, de Tata’sitter

Concernant le type de nourriture à utiliser, on peut différencier la prise de boisson, le léchage d’une purée ou d’une patée, ou la prise d’aliment solide, mais cette distinction n’est pas toujours si claire. Pour la prise de boisson, il existe des outils de léchage et de succion disponibles dans le commerce qui vont permettre de garder ses mains sèches et que je recommande fortement l’hiver ou lorsque les capacités de manipulation de friandises rigides sont compliquées. Certaines solutions sont rechargeables, d’autres sont à usage unique. On peut y mettre de la compote de pommes, des smoothies canins, du pâté de foie, des fromages liquides et autres selon votre imagination, vos besoins et ce que digère votre chien.ne. Concernant les aliments dits « solides », on connaît toutes et tous les croquettes, mais il existe de nombreuses alternatives plus ou moins humides, telles que les dés de jambon ou de fromage, les morceaux de viande déshydratée, les friandises faites maison, etc. Personnellement, j’essaie de proposer majoritairement des friandises semi-humides lors des activités de flair car ça permet d’hydrater un minimum lors de la prise quand le travail olfactif déshydrate très vite nos loulou.tes. En extérieur, l’été j’utilise des petits morceaux de viande séchée car ça ne salit pas mes doigts, et ça se conserve bien; par contre l’hiver j’utilise un distributeur de liquide accroché à ma veste car je suis incapable d’attraper un petit bout dans une pochette avec les doigts engourdis par le froid. La vitesse d’ingestion est également un point pertinent à prendre en compte. En fin de piste de Humantrailing, je recommande l’utilisation d’un renforçateur alimentaire collant et qui prend plusieurs minutes à lécher afin de satisfaire le besoin de s’apaiser et que la récompense soit à la hauteur de l’effort initié. Par contre, lorsque je renforce l’animal durant une séance de medical training, j’utilise de petits morceaux semi-humides, afin de pouvoir renforcer avec un ratio élevé, donc il a peu d’effort de mastication à fournir, et l’humidité va permettre de garder un.e chien.ne hydraté.e qui n’éprouvera pas le besoin d’aller se désaltérer à la gamelle d’eau, ce qui stopperait l’entraînement.

L’utilisation de la nourriture n’est pas forcément éthique, même si celle-ci est fréquemment associée à l’éducation canine dite « positive ». Il est courant d’observer des conflits de motivation lorsqu’on utilise certains renforçateurs. Par exemple, un.e chien.ne très gourmand.e à qui on pose une friandise sur un objet angoissant, peut s’approcher de l’objet voir y monter afin d’obtenir le renforçateur alimentaire. Une fois la friandise attrapée, ce.tte chien.ne sera en situation de stress, et non habitué.e ou désensibilisé.e à cet objet. Un autre exemple serait de choisir de nourrir notre chien.ne uniquement lors des séances d’entraînement, et s’il y a « réussite » lors des exercices. Cet exemple ne peut pas vraiment être considéré comme respectueux du physique et de l’émotionnel de l’être vivant qu’iel est. En effet la faim engendre un stress qui n’est pas nécessaire pour l’éducation car il existe d’autres leviers et méthodes efficaces. De même, si un.e chien. souffre de certains soucis digestifs qui vont lui déclencher des douleurs et/ou de l’excitation à chaque prise alimentaire, il est recommandé d’utiliser d’autres renforçateurs.

Loulou qui profite de son jouet

Renforçateurs ludiques

Il existe autant de type de jouets, que de façon de renforcer avec ceux-ci ! Les plus connus sont les balles de tennis et les cordes à tirer, mais il y a également les frisbees, les apportables, les balles lotus, les oister, les mélanges de plusieurs jeux cités précédemment, etc. Juste en prenant en compte les balles, il en existe une multitude de tailles, avec tout autant de textures différentes, de bruits distincts et de formes multiples. Pour savoir ce qui convient à votre chien.ne, il sera nécessaire de bien le.la connaître, en l’ayant observé à divers moments et d’avoir testé plusieurs jeux avec lui ou elle dans plusieurs environnements.

Tommy, renforcé avec un tug / jeu à tirer

On entend fréquemment que le jouet est à éviter si on souhaite un.e chien.ne équilibré.e. Selon le profil de votre chien.ne et votre utilisation du jouet, c’est effectivement un point de réflexion à avoir. Vous pouvez choisir de ne jamais l’utiliser, ou bien de l’utiliser très souvent au risque que votre chien.ne ne pense plus qu’à cela, ou encore trouver un équilibre qui vous satisfasse tou.te.s les deux. Personnellement je prône l’équilibre, car même si cela peut être difficile à obtenir, c’est le choix qui va permettre d’obtenir des moments partagés ensemble, et de satisfaire certains besoins de votre chien.ne.

Renforçateurs tactiles

Ruby qui anticipe l’arrêt des gratouilles d’où le regard dit « de baleine »

La caresse est un renforçateur très connu, mais rarement aussi efficient que prévu. Le fait que notre chien.ne écoute nos demandes pour une caresse de notre part, c’est satisfaisant pour l’image que l’on se fait de notre lien, mais c’est rarement aussi satisfaisant et renforçant du côté canin. Une caresse doit toujours être consentie par le.la chien.ne. Pour cela, il est impératif d’avoir au préalable effectué des tests de consentement (que vous trouverez expliqués ici) dans différentes situations afin de connaître les envies et préférences de votre chien.ne. Un renforçateur intéressant peut être le jeu au corps-à-corps, très apprécié de certain.es chien.nes, mais qui va nécessiter les mêmes prérequis que l’utilisation de la caresse.

Comment renforcer de manière respectueuse et éthique ?

Il est nécessaire de prendre en compte l’émotionnel de l’individu dès qu’on souhaite lui demander quelque chose, afin de voir s’iel est en état d’y répondre favorablement, et également de profiter du renforçateur. Selon le.s renforçateur.s choisi.s, un apprentissage préalable va devoir être effectué afin que le.la chien.ne soit capable de profiter de son environnement sans être concentré.e sur le potentiel renforçateur. Si vous avez choisi de porter une pochette à friandises à laquelle est attachée une corde à tirer, votre chien.ne doit pouvoir être en focus environnement et non en focus conducteur, sauf dans le cas particulier où la pochette avec la corde est signal de début de séance travail. Il est commun d’utiliser le principe de Premack afin de modifier l’attrait (et ainsi le classement) d’un renforçateur, mais il est nécessaire de bien réfléchir à la pertinence de son utilisation. On peut aussi choisir de mettre en place certains renforçateurs construits tels qu’un son spécifique, comme l’utilisation du clicker qui va marquer un « bon » comportement et être généralement annonciateur de l’arrivée d’un renforçateur alimentaire.

Il faut également prendre en compte l’environnement du moment. On ne peut pas renforcer avec du mouvement sur un trottoir étroit et bondé, tout comme il convient de faire attention à une potentielle protection de ressources s’il y a plusieurs chien.nes de présent.es. Il est commun d’entendre « si le chien n’est pas capable de manger, il est trop stressé par être en capacité d’apprendre », et c’est vrai ! Par contre un.e chien.ne capable de manger, n’est pas forcément suffisamment serein.e pour apprendre, il va falloir prendre en compte d’autres signaux de communication pour le confirmer. Il est essentiel de connaître l’attitude et le comportement d’un.e chien.ne dans un environnement « facile » : positionnement et attitudes corporel.les, laisse détendue, observation de l’environnement, façon de prendre les odeurs, délai de réponse à nos demandes, adaptation aux stimuli, etc. Ce qui va nous permettre de pouvoir remarquer les changements indiquant un changement d’émotionnel, et donc une capacité réduite à pouvoir être renforcé.e.

Tao, qui revient vers ses humain.es avec sa balle !

Conclusion

Afin d’utiliser les renforçateurs de manière respectueuse, éthique et efficace, il est utile de réfléchir en amont de leur utilisation :

  • aux objectifs que l’on a,
  • à notre programme d’entraînement clair et détaillé,
  • à l’environnement idéal d’apprentissage,
  • aux comportements que l’on va renforcer,
  • aux renforçateurs que l’on va utiliser,
  • au timing de ces renforçateurs,
  • et si on le souhaite à la façon de les enlever/modifier à terme.

Cet article n’est qu’une explication simplifiée de l’utilisation possible des renforçateurs, chaque sujet abordé dans cet article pourrait lui même faire l’objet d’un article, voir plus.

Et vous, quel renforçateur utilisez-vous ? Et dans quel contexte ? 🙂

Hadès

Sources :

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facteurs de réussite et place de l’entrainement médical
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Dittmann, M T et al: ‘Low resting metabolic rate and increased hunger due to β-MSH and β-endorphin deletion in a canine model.’ Science Advances, March 2024. DOI: 10.1126/sciadv.adj3823

Bosc S. 2013. Principes et méthodes de l’entrainement. Revue des techniques utilisées et des espèces
concernées dans les parcs zoologiques et aquariums. Faculté de Médecine, Créteil, ENVA

Vieira I., and Siliart S. 2015. Comportement Du Chien : Clinique et Thérapeutique : Comprendre, Résoudre
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Gassmann C., Vieira I., and Le Gorrec A. 2017a. Des animaux coopératifs grâce au medical training.
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Célina Schelfout. Les peurs chez le chien : origines, diagnostic, traitement. Étude bibliographique. Médecine
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Burton, B. J. (2020). Does Clicker Training Lead to Faster Acquisition of Behavior for Dog
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Casey, R. A., Naj-Oleari, M., Campbell, S., Mendl, M., Blackwell, E. J. (2021). Dogs are more
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Jessica L. Herrod, Sara K. Snyder, Joseph B. Hart, Sarah J. Frantz, Kevin M. Ayres (2022). Applications of the Premack Principle: A Review of the Literature

Lisa Longo (2022), De la manipulation à la communication : la friandise, ce renforçateur qui nous effraie tant, Muzo+

Harnais ou collier: lequel choisir?

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On entend actuellement des informations contradictoires entre ceux qui ont toujours éduqués leurs chiens avec un collier, et qui considèrent qu’un harnais c’est uniquement pour tracter, et ceux qui pensent qu’un collier est un objet de torture et qui ne jurent que par les harnais ! Il y a des inconvénients et des avantages à chaque outil, et ce qui conviendra à votre chien et à vous ne correspondra peut-être pas pour d’autres. Dans cet article, je vais essayer de vous permettre d’effectuer votre choix au mieux.

 

Colliers

Les colliers sont moins chers et offrent une plus grande liberté de mouvement lorsque le chien est détaché ou en marche au pied. Attention cependant, le cou des chiens étant assez similaire au notre, je vous laisse imaginer les douleurs et les dégâts lorsqu’un chien effectue toutes ses balades en tractant avec un collier, ou lorsqu’il se prend des à-coups régulièrement ! Je ne m’attarderai pas sur les colliers étrangleurs et sur les torcatus (ceux à pointes), leurs dommages ne sont plus à démontrer.

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Stark avec ses colliers semi-étrangleurs : le Manmat et celui en corde Trixie utilisé comme porte-médaille

Un collier est obligatoire dans la majorité des clubs canins car beaucoup de disciplines se pratiquent avec ce seul outil. Il permet de maîtriser plus facilement son chien car il agit directement sur la direction de la tête, et la sensibilité du cou ne permet « normalement » pas à un chien de tracter aussi fort qu’avec un harnais.

  • Collier plat

Le collier plat est le collier de base. La largeur du collier permet un certain confort : plus le collier est large, plus il est confortable pour le chien. Néanmoins le collier doit rester d’une largeur raisonnable permettant au chien de bouger sa tête.

Il existe en différents matériaux : cuir, nylon, tissu, biothane, etc. On en trouve à tous les prix selon la qualité des composants et la résistance du collier. Il dispose en général d’un mécanisme de réglage et d’une fermeture, ces composants sont souvent les composants fragiles du collier qui seront susceptibles de céder en cas de contrainte.

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San et son collier plat

Par contre, un collier plat reste à la même dimension une fois mis au cou du chien. Ce qui signifie que s’il est réglé trop large, le chien peut en sortir, surtout si son cou est large par rapport à sa tête. S’il est réglé trop serré, il gène le chien en permanence. Si ce collier est laissé en permanence sur le chien, il peut écraser les poils.

  • Collier semi-étrangleur ou martingale

Il existe en métal, en nylon, en corde et en tissus. Ma préférence va à ceux en nylon et en tissus car ils ont une certaine largeur qui est plus confortable pour le chien.  L’avantage de celui en métal, c’est sa solidité lors de jeux entre chiens qui s’attrapent au niveau du cou. Attention par contre aux allergies, que certains chiens peuvent développer à cause des substances qu’il libère.

Ce collier permet en position « lâche » de ne pas serrer le cou et de garder de beaux poils. En position « serrée », lorsque l’on tend la laisse par exemple, il est ajusté au cou, mais il ne doit surtout pas étrangler,  et permet de maintenir le chien correctement. Je le conseille pour des chiens qui tirent au renard (vers l’arrière) lors de crises de panique, en complément d’un harnais trois points dont je vous parlerai ci-dessous.

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Hestia avec son collier Manmat

J’utilise les colliers rembourrés Manmat pour leur absence de réglage ce qui les rend plus solides, et leur confort.

Harnais

Les harnais étaient à l’origine conçus pour des activités spécifiques : traction, sauvetage en mer, portage, randonnée avec sacs de bât,  etc. Avec l’arrivée de méthodes d’éducation canines plus respectueuses et à l’écoute du chien, l’utilisation de harnais s’est popularisée, mais avec énormément de harnais inadaptés à la pratique. Je vais présenter ci-dessous certains modèles de harnais confidentiels mais pour lesquels j’ai eu de bons retours, mais également des modèles plus communs et faciles à se procurer. A vous d’observer si le harnais que votre chien porte est adapté à lui et à votre utilisation !

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Stark en harnais Perfect Fit violet
  • Harnais en H

Mon chouchou, le harnais de base qui s’est perfectionné avec l’engouement pour les harnais. Il permet une bonne liberté de mouvement à la plupart des chiens, il dégage bien les articulations, et selon les modèles il dispose de nombreux points de réglage. Certains harnais dont je vais parler disposent de deux attaches : celle sur le dessus et celle devant pour éviter la traction. Celle sur le devant, devra être utilisée uniquement le temps de l’apprentissage de la marche en laisse pour limiter les problèmes articulaires futurs.

Je vais citer quelques modèles que je recommande, ils sont listés par ordre de préférence :

Harnais 4dox : C’est le harnais actuel de Stark ! Harnais très confortable pour le chien, tout en étant fin et discret. Il est réglable de partout et dispose de 3 attaches : deux sur le dos, une anti-traction à l’avant. Il existe en 3 taille uniquement, ce qui peut être inadapté pour un chien fin et long, ou un chien trapu et court. On peut choisir la couleur de la sangle, ainsi que celle de la doublure.

AnnyX Fun : harnais très ergonomique, qui passe bien derrière les coudes et ne tourne pas. Par contre la sangle ventrale n’est pas réglable, et il n’a pas d’attache à l’avant.

AnnyX Open Fun : il a les mêmes caractéristiques que le Fun, avec deux ouvertures au niveau de l’encolure.

AnnyX PROTECT : il a les mêmes caractéristiques que le Fun mais est fluorescent !

Dog Addict : harnais de balade hyper confortable pour les chiens actifs qui sont vite irrités ! De plus l’attache est suffisamment loin pour ne pas gêner le chien, et ça évite ainsi la longe qui s’emmêle dans les pattes arrières !

Grossenbacher Polyvalent : harnais hyper confortable pour le chien avec du rembourrage et un placement de sangle au top! De plus, il est très résistant et adapté aux chiens puissants!

Trail Outdoor Geschirr : harnais qui ne tourne pas et pour les chiens qui passent leur temps à renifler, il leur permet de respirer même la truffe au sol ! Très confortable, il dispose également d’une poignée.

Comfort Walk Air de Dog Copenhagen : Il a des sangles fines mais confortables et solides, une ouverture possible au niveau de l’encolure, et une attache pour une médaille. La sangle ventrale n’est malheureusement pas réglable et il n’a pas de poignée.

Harnais Haqihana : Il a des sangles en nylon, adapté à toutes les morphologies et cinq points de réglage.

Momentum de Kyflie : harnais Français assez confortable, avec deux points d’accroche et une poignée ! Par contre il n’y a pas d’ouverture au niveau de l’encolure, ni de réglage possible de la sangle ventrale.

Junih : Il dispose  de 4 clips pour être enfilable plus facilement pour un chien compliqué, et il a une poignée ! Par contre, il n’existe que 3 tailles et la gamme de couleur est également assez limitée.

Balance Harness Buckle-Neck de chez Blue-9 Pet Products : Le point fort de ce harnais est le réglage possible de toutes les sangles! Un guide de réglage du harnais est disponible pour qu’il soit confortable et qu’il permette une liberté de mouvements totale. Il dispose de 3 clips ce qui est agréable pour un chien qui n’aime pas passer sa tête dans le harnais. Selon moi, le nombre de réglage possible doit diminuer la résistance. La largeur des sangles me fait craindre des irritations, surtout si c’est l’anneau du devant qui est utilisé.

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Jeï en Ruffwear Front Range rose

Ruffwear Front Range : Un des harnais de balade les plus recommandé du moment ! Il est confortable, facile à trouver, résistant, avec une poignée….  Il faut l’enfiler par la tête ce qui rebute de nombreux chiens. Le manque de réglage au niveau ventral le rend inadapté pour certains chiens ayant par exemple un petit buste. L’attache est située entre les omoplates, ce qui peut être inconfortable pour certains chiens.

True Love Forest :  Il a une  longue ligne de dos qui permet une attache sur le dos et pas entre les omoplates. Il a également une ouverture au niveau de l’encolure, ainsi qu’une poignée! Les chiens arrivent plus facilement à en sortir que pour les autres modèles de harnais en H. De plus, il est assez rigide, et peut bloquer le mouvement des épaules.

True Love Moutain : Il a de fines sangles sur le dessus et bénéficie d’une poignée ! Il convient bien aux chiens ayant un buste fin. Par contre pas de réglage possible au niveau du ventre et pas d’ouverture au niveau de l’encolure.

True Love Colorado :  L’attache est sur le dos, et tout est rembourré pour les chiens sensibles. Par contre pas de réglage possible au niveau du ventre et pas d’ouverture au niveau de l’encolure.

True Love Escape : L’attache est sur le dos, avec de fines sangles, une poignée et une sangle ventrale réglable ! Par contre, il n’y a pas d’ouverture au niveau de l’encolure.

Comfort Walk Pro de Dog Copenhagen : Il est équivalent au niveau des fonctionnalités au Ruffwear Front Range, mais sa partie ventrale est plus fine, ce qui correspondra mieux aux chiens ayant un poitrail étroit.

Wolters Professional Comfort : Harnais confortable tout en permettant des mouvements libres. Il a une attache devant et la sangle ventrale est réglable!

Harnais Style I-Dog : Il est facilement trouvable en animalerie et dispose d’une poignée. Je regrette la largeur et la rigidité des sangles, ainsi que l’attache entre les omoplates, ce qui en fait un harnais peu confortable et qui tourne facilement.

harnais en H

 

  • Harnais trois points 

Je recommande ce type de harnais pour un chien qui sort de tous les colliers ou harnais, mais doublé par un collier (plat ou semi-étrangleur) ajusté !En effet, certains chiens arrivent à en sortir donc il vaut mieux prévoir plusieurs sécurités. Je le recommande également pour les chiens craintifs, car il enveloppe le corps du chien ce qui contribue à le rassurer (comme le fonctionnement du Thundershirt). Ces harnais s’adaptent à différentes morphologies grâce aux nombreux réglages possibles.

AnnyX SAFETY : Harnais très résistant et conçu pour les chiens « dits fugueurs », il est simple mais optimisé !

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Hestia en harnais Ruffwear webmaster

Ruffwear Webmaster :  La poignée est idéalement située pour pouvoir supporter son chien de façon équilibrée et sans le blesser. Par contre il peut s’avérer compliqué à enfiler car le chien doit passer sa tête dedans et ensuite soulever une patte avant. Ces gestes ne sont pas évidents avec un chien très craintif, ou un chien alité.

J’ai utilisé ce harnais plus d’un an quotidiennement avant de voir des signés d’usure dus aux frottements contre le milieu extérieur. Il résiste bien et m’a permis d’aider Isaac à se mouvoir lorsqu’il était en fin de vie.

Ruffwear Flagline : La poignée ainsi que la forme du harnais permet d’aider son chien facilement et de manière confortable pour le chien. Il est léger et adapté à la plupart des morphologies. Il est facile à mettre et à enlever comparé aux autres harnais trois-points, car il y a juste la tête à passer. La sangle ventrale n’est pas réglable. C’est le seul harnais trois points à avoir une boucle anti-traction à l’avant.

Winhyepet Redrock 3M – Front Range : Il dispose d’une attache sur le dos et d’une attache sur le devant, ainsi que d’un large plastron. Par contre, il est limité au niveau des réglages.

True Love Excursion : Il est équipé d’une poignée, et est vendu avec un sac de bât séparable. La forme est similaire au Webmaster.

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Oria en Wolters Harnais Professional No Escape

Wolters Harnais Professional No Escape et Trixie Panic Stay : harnais en sangles nylons avec plusieurs attaches plastiques, ils me semblent moins résistants et moins confortables pour le chien. Mais ils sont également plus accessibles en terme de prix 😉

 

 

 

 

 

harnais 3pts

  • Julius K9

Le Julius K9 est LE harnais que l’on voit partout, qui donne une impression de solidité, de sécurité, pratique à enfiler, idéal pour tenir le chien grâce à sa poignée et personnalisable grâce aux patchs.  Malheureusement la plupart des chiens arrivent à en sortir facilement, pour éviter cela la marque propose un accessoire supplémentaire une « ceinture de renfort » qui relie le plastron et la sangle ventrale en passant entre les pattes avant. Mais cet accessoire rend le harnais moins rapide à enfiler.

Il était à l’origine conçu pour les chiens de travail, donc son objectif n’était pas forcément de laisser une liberté de mouvement parfaite pour les balades. Il est actuellement l’objet de nombreuses critiques l’accusant de limiter les mouvements des épaules, et donc d’abîmer les articulations. Certains ostéopathes canins le déconseillent car ils observent chez les chiens qui tractent/tirent avec, « de l’arthrose prématurée sur certaines vertèbres thoracique » ( Animanuel-thérapie : Bien-Être Animalier).

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Leo en Julius K9
  • Animalin

Le harnais Animalin a été conçu par Catherine Collignon en tant que harnais anti traction. Lorsque le chien est attaché par la boucle de devant et qu’il exerce une traction, la sangle à l’avant se resserre par un effet martingale, et le chien est détourné. Cet effet martingale exerce une action sur les antérieurs, et agit sur les articulations qu’il peut abîmer. De plus, en entraînant le harnais vers l’avant, les sangles derrière les coudes s’avèrent irritantes pour le chien. C’est en partie pour tout  cela que je le conseille uniquement sur du chien adulte, le temps de l’apprentissage de la marche en laisse.

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Naya en harnais Animalin

De plus, lorsque la laisse est attachée à l’arrière du harnais, la sangle avant limite le mouvement des épaules de la même manière que le Julius K9, car ils sont tous deux des harnais de type norvégien. Quel que soit le lieu d’attache, ayant la même forme que le Julius K9, il est facile pour les chiens d’en sortir.

  • Easy-walk

Le harnais easy-walk est uniquement un harnais anti-traction qui fonctionne par effet martingale comme le harnais Animalin. Il dispose uniquement d’une attache devant, et a un prix plus abordable.

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Moon en harnais Easy-walk

Quel matériel utilisez avec votre animal ? Pourquoi ?

Partager des balades sereines avec son chien

Tout le monde rêve de balades avec un chien calme et à l’écoute de nos demandes, et les réseaux sociaux encouragent ce phénomène avec la mise en avant de chiens « parfaits » avec des vidéos soigneusement choisies et montées avant d’être publiées.

  • Besoins assouvis

Lorsque vous possédez un chien, il est essentiel de répondre à ses besoins fondamentaux pour assurer son bien-être physique et mental. Le premier point que j’ai choisi d’aborder est celui des besoins de votre compagnon à quatre pattes.

Chaque chien va avoir des besoins différents, qu’il est conseillé d’apprendre à connaître afin de pouvoir y répondre correctement. En général, un chien doit pouvoir profiter de minimum une heure de balade en liberté ou en longe par jour,à son rythme, avec régulièrement de nouveaux itinéraires de promenade. La promenade permet non seulement à votre chien de se dégourdir les pattes et de faire de l’exercice physique, mais elle lui permet aussi d’explorer son environnement et de se socialiser. Selon l’individu, il y aura également des besoins plus ou moins importants à assouvir au niveau social (avec ses congénères et les humains), et aussi au niveau cognitif ou physique.

Il est important de comprendre que chaque chien a sa propre personnalité et ses propres besoins, même si on peut observer certaines tendances génétiques.

Siobhan et Pulko

  • Environnement adapté et bonne santé

Le second point regroupe l’environnement et la santé. Un chien qui n’est pas serein dans un environnement ou qui est douloureux ne sera plus forcément en mesure de faire attention à vous ou tout simplement de faire attention à l’ensemble de son environnement. Il pourra accélérer sa démarche et celle-ci pourra devenir plus erratique.

Si votre chien est mal à l’aise dans son environnement de vie, vous pouvez commencer par adapter votre itinéraire, vos horaires de sortie, ou encore prendre la voiture. Vous pouvez également contacter un professionnel afin qu’il vous accompagne pour habituer ou désensibiliser votre chien.

Si votre chien se met soudainement à charger en bout de longe, ou à foncer sur des stimuli, pensez à rendre visite à votre vétérinaire. En effet, une douleur ou un sens en diminution peuvent modifier le comportement de votre chien.

Laïka, Vanille et Zora en forêt, un environnement où elles sont sereines

  • Gestion de longe

Le troisième point est la gestion de la longe, que je conseille d’utiliser dès chiot pour l’accompagner de façon sécuritaire dans ses apprentissages.

Une longe peut faire entre 5 mètres et 20 mètres, selon votre environnement de balade, la vitesse naturelle de déplacement de votre chien, vos capacités de gestion de la longe, etc. Elle doit être attaché à un harnais adapté à la morphologie de votre chien (voir article sur les harnais), de façon à limiter les à-coups sur une zone fragile si la longe au sol s’accroche ou que quelqu’un marche dessus de façon inconsciente.

Une longe tenue doit être gérée de façon fluide, afin que le chien n’ait pas besoin de tirer pour obtenir du mou, et en même temps de pouvoir le bloquer doucement si besoin. J’ai tendance à vulgariser en disant « ta longe doit faire un sourire sans toucher le sol entre le chien et toi ».

Maya équipée avec un harnais attaché a une longe

  • Apprentissages progressifs

Le quatrième point est de respecter le rythme du chien dans ses apprentissages, et d’être cohérent. Un chiot va se déplacer de façon imprévisible au gré de ses pensées, alors qu’un chien adulte va généralement aller à son rythme d’une odeur à l’autre. Il va donc falloir être beaucoup plus concentré et réactif lors d’une balade avec un chiot qui découvre le monde (et se faufile partout), et lui laisser le temps de comprendre le fonctionnement de son environnement.

Je conseille d’apprendre dès l’arrivée du chien, et de façon respectueuse, les règles que vous demanderez régulièrement lors des balades. Personnellement en balade, mes chiens doivent rester sur le trottoir jusqu’au signal « on descend », et rester sur le chemin balisé, je n’ai pas d’exigences concernant le respect des passages piétons, car je n’en ai pas dans les deux rues alentours, et donc je demande de traverser lorsque je trouve ça pertinent. Il est essentiel que vous choisissiez les règles qui vous seront utiles à vous personnellement, car chacun a des besoins différents.

Thémis et Poppy,
Poppy est attachée afin de l’accompagner à son rythme dans ses apprentissages

  • Calme au quotidien

Le cinquième point concerne les moments sociaux avec votre chien. On a tous en tête l’image d’Epinal du lancé de balles dans le jardin avec notre chien. Malheureusement il a été démontré que les jeux de balle provoquent la sécrétion d’adrénaline, et également des problèmes physiques, il convient donc de les limiter, voir de les éviter avec certains individus.

Je recommande aux familles partageant leur quotidien avec un chien ayant un haut niveau d’énergie de privilégier les balades calmes dans des environnements de campagne, et les activités de flair qui vont apaiser le chien.

Il va également être nécessaire avec certains individus de prévoir des plages de calme dans la journée, afin que le chien ait ses besoins en repos assouvis, ce qui évitera d’avoir un chien sur-stimulé qui est haut nerveusement.

Mylo en balade avec son humaine à cheval

  • Pauses durant les balades

Pour le sixième point, on va aborder les pauses en balade.

Il y a trois principales façons de faire des pauses en balade. La première c’est lorsqu’un chien ralenti ou s’arrête pour avoir le temps d’observer et d’analyser, il est judicieux de s’arrêter avec lui pour respecter son besoin, passer du temps avec lui, et comprendre la raison de son arrêt ; tout ceci va renforcer votre lien et apprendre à votre chien à s’arrêter lorsque c’est compliqué, plutôt que foncer, ce qui lui permettra de prendre le temps de mieux gérer la situation et il sera plus serein lorsque vous prendrez des pauses.

La seconde façon de faire des pauses en balade c’est lorsque l’on va se poser pour profiter de la vue, pique-niquer, s’hydrater, papoter avec une personne, etc. Personnellement j’apprécie ne pas avoir à demander à mes chiens de se poser lorsque je suis en train d’essayer de renseigner un touriste dans une langue étrangère.

La troisième façon concerne uniquement les balades à plusieurs chiens, où il sera judicieux de s’arrêter au niveau du chien le plus lent pour l’attendre et profiter avec lui. Cela permettra aux chiens plus dynamiques d’explorer à leur façon et aux chiens les plus lents de pouvoir prendre le temps dont ils ont besoin sans ressentir de pression.

Mac et Ivy en pause

  • Influence de l’humain

Le septième et dernier point va permettre de vous donner quelques sujets d’attention sur vous-mêmes lors des prochaines balades.

L’humain va énormément influencer son chien, que ce soit physiquement, émotionnellement ou via les odeurs qu’il sécrète. S’il nous est quasiment impossible de maîtriser nos odeurs, on peut agir avec de l’entraînement sur notre émotionnel, et un peu plus facilement sur notre physique.

Plus vous allez vous déplacer rapidement, plus votre chien risque de s’exciter et d’accélérer, donc il est intéressant de se balader d’un pas calme. Lorsque l’on aperçoit un stimulus, on a l’habitude en tant qu’humain de se tourner vers celui-ci et d’avancer vers lui, alors qu’il est plus judicieux de s’en détourner si on souhaite que notre chien l’ignore.

Pour les demandes orales, il est recommandé de réfléchir à l’utilité et à la pertinence de chacune de nos demandes, afin de ne pas saturer le chien et de lui transmettre, si possible, uniquement des indications utiles ou des félicitations. Si cela est possible, il vaut mieux parler d’une voix posée à notre chien qui ressent énormément de nos émotions.

Haiko et Shaman

 Voici mes 7 conseils pour se promener sereinement avec son chien.

En avez-vous d’autres à partager ?

Friandises naturelles et zéro déchet!

Bonjour,

Je souhaitais partager avec vous les différentes friandises/trucs à mâchonner que je donne à Isaac, que ça soit pour nettoyer son tartre, combler ses besoins masticatoires, l’occuper pendant mes absences ou encore le récompenser lorsqu’il agit correctement.

os.jpgTout d’abord, j’ai vidé mon stock d’os en peau de buffle que l’on trouve en vrac dans toutes les animaleries. Suite à la lecture d’articles tels que celui-ci, j’ai décidé de  passer au naturel, et de limiter au maximum le chimique!

  • Bois de cerf/daim: il est très facile de s’en procurer en animalerie, sur internet, et si vous avez de la chance en forêt. Avant de le donner à votre chien, vérifiez que le bois soit « au naturel » (sans vernis ni peinture), et qu’il n’y ait pas d’angle vif suite à la coupe. Il en existe de différentes tailles, et certains sont coupés en deux dans la longueur pour un accès plus facile à la moelle. A vous de choisir selon la taille de votre chien et la puissance de sa mâchoire! En six mois, mon chien-loup tchécoslovaque n’en a usé que 2 centimètres ^^
  • Corne de buffle d’eau: trouvable en animalerie ou sur internet. Tous les chiens de mon entourage adorent ça! En revanche, ça laisse des copeaux partout…
  • 1514056217556Oreilles de cochon, de lapin, d’agneau, de bœuf, de daim, etc séchées: trouvables en animalerie ou sur internet. Mon chien préfère celles ayant encore les poils, et n’est pas fan de celles de lapin « nues ».  On peut également leur donner les oreilles crues (surtout si le chien est au barf), trouvables chez le boucher.
  • Nerfs/cimiers de bœuf séchés: Souvent par bouts de 12cm de long, les chiens en raffolent. Je les donne congelés, pour rallonger de quelques minutes leur durée de vie!
  • Sabots de veau: mon boucher m’en donne, mais on peut également s’en procurer sur internet. Très tendres, c’est vite mastiqué (en tout cas avec un grand chien).
  • Fromage de Yak : barre assez dure qui a résisté plusieurs heures aux mastications de mes chien-loups 😉 Ils n’ont eu aucun souci digestif après, je recommande !
  • Panse de bœuf/d’agneau/verte séchée: très appétante! Attention, ça laisse une odeur assez horrible sur les doigts! La panse verte peut créer une diarrhée sur des chiens non habitués, à introduire doucement…
  • poussinFriandises crues: oreilles de porc, de lapin, de bœuf, etc. pied de porc, nerf/cimier de bœuf, poussins. Pour les chiens au barf, les poussins sont la récompense ultime!
  • Racine ou bout de bois: Il convient de faire attention aux morceaux et à l’essence de bois choisie. Il peut y avoir des échardes qui peuvent blesser gravement le chien au niveau de la bouche, ou du système digestif.
  • Autres friandises séchées telles que des tendons d’autruches, des pattes de poulets, des cœurs de poulets, des poumons d’agneau, du foie de bœuf, des poissons, etc.

 

L’idéal dans une optique zéro déchet est l’acquisition d’un déshydrateur (d’occasion idéalement), pour effectuer les friandises soi-même! Sinon on peut aussi déshydrater à l’aide d’un four, mais les résultats ne sont pas toujours concluants.

 

Attention aux os à moelle, régulièrement des chiens se retrouvent avec l’os coincé autour de la mâchoire inférieure. De plus, les os cuits ou crus non charnus sont très dangereux! Il est également recommandé de ne pas donner de la viande crue à un chien aux croquettes, ça risque de causer des problèmes intestinaux.

Je trouve la plupart des articles chez mon boucher ou en vrac en animalerie 😉

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